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8個最容易犯的施肥錯誤

時間:2019/10/29 11:27:55文章來源:中國農資網瀏覽次數: 10719

    錯一:冬施基肥,不利于根系吸收,肥效延遲

    肥效大小和快慢,取決于根系特別是新根的吸收活動能力。試驗證明,冬天根系對肥料吸收能力很弱,一般落葉后到發芽前5個月中,吸收的氮素僅為全年吸收總量的5%,吸收磷素僅為全年總量5%~8%。

    這是因為冬季根不生長,新根少,吸收能力弱;根靠葉長,吸肥也靠葉片提供的營養帶動。葉片送到根中的有機營養多少,與吸收肥料的能力有著密切的關系。

    冬施基肥,缺少從葉子回流到根系中的有機營養,根的吸收能力很差,斷根傷口遲遲長不出新根。

    冬施基肥,對樹體內有機營養貯備不能起作用,也不利于促進第2年中短枝快長、早停、早積累,等到新梢大量生長時,新根大量發生,肥效才能發揮出來,促使了長條長得更長,不能及時停長。

    長條旺長,又多奪了大量養分,影響了中短枝的發育。停長后又處于缺肥狀態,本身合成積累有機營養不足,就不能及時形成花芽。

    冬施基肥,肥勁用在長條上,大量葉片形成晚,制造的有機營養用在枝條生長,貯備較少,不能迅速提高樹體的營養水平,既不利于長樹,也不利于成花。

    但秋季施肥,中早熟品種已采摘,晚熟富士也快成熟,全樹長條已經停長,旺樹長條也將要停長,9月份晝夜溫差大,利于營養積累。土壤的溫度也適合根系生長,施肥切斷的根半月到20天就長出了新根。

    早秋施基肥,貯備營養多,明年發芽整齊,生長快而壯,葉片大而且厚,能盡快“投產”制造營養,不至于“青黃不接”,特別是那些中枝、短枝葉片長得大,數量多。

    早期中短枝積累就多,有利于形成花芽。早秋施基肥,能增加果樹里的“存糧”,不至于在明年新葉沒有合成營養能力前而“斷糧”。

    錯二:只施復合肥,不施有機肥

    有些人認為復合肥比有機肥勁大,加上果價低,為了減少投資,只施復合肥或尿素,不施有機肥。

    如果連年這樣秋施基肥,會造成土壤板結,透氣不良,土壤含氮素太高,會抑制根系對其它元素的吸收,如缺鋅小葉,缺鈣果實黑點多,缺鎂黃葉多,肥料利用率只有25%~30%,樹體虛旺秋梢長,不能達到1年條,2年花,3年結果笑哈哈。而且單施氮肥或復合肥不但容易出現缺素癥,而且樹體抗性下降,腐爛病嚴重。

    土壤含氮素太高,果實難上色,含糖量低,硬度下降,不耐貯存。在產大于求的情況下,果實不紅,吃著不甜,不要說每斤賣多少錢,恐怕還沒客商要。

    只施大化肥,作用是暫時的,有時施大化肥后,果樹吸收利用還不如澆水流失的多。只施大化肥,前期旺得不停長,中后期早早的就沒勁了。

    但是,秋施基肥時以有機肥為主,復合肥為輔,有機無機相結合,速效、緩效互補短長,既能改變土壤透氣性,又能滿足果樹產量高的營養需求,還能提高大化肥的利用率。有機肥營養全,氮、磷、鉀及各種中微量元素都有,但含量低,遠遠滿足不了果樹產量高的需求,這也是為什么要加硫酸鈣鎂硼的道理。

    施有機肥為主,土虛(疏松),因為果樹根系也要呼吸,呼吸旺盛時,長新根和吸水吸肥能力強。微生物活動也要呼吸,呼吸旺盛時,分解釋放有效養分的能力強。土虛(疏松),透氣和保水性好,土壤中水和氣的矛盾小,根和微生物的活動都旺盛。另外,土虛(疏松),春季土溫上升快,夏季溫度不過高,秋季土溫下降慢,冬季凍土層比較淺。這些都有利于根的生長和吸收。

    多施有機肥,土厚根深,既有利于抵抗不良條件,又有利于穩定的吸收活動。例如,夏季表土溫度升高,一般超過30℃,則影響根的生長和吸收活動,溫度更高則會傷害根系。冬季土壤表層凍結,凍土層根系吸收停止,而地上都繼續蒸騰失水。

    如果多施有機肥,根扎的深,夏季表土高溫只限制了表層根的吸收,下層根系溫度適宜,繼續生長和吸水吸肥,冬季表土凍結也只影響到上層根系,下層溫暖,根系照常吸水吸肥。

    春天表土溫度上升快,表層首先“工作”,春夏干旱時,表層缺水,下層水多,根能吸收,秋季表土溫度下降,下層根繼續“工作”。

    這樣,表層根和深層根交替活動,根系生長和吸收活動時間長,總的吸收能力強,抗旱又抗澇,抗凍又抗熱,氣候雖多變,但果樹功能穩定,吸收正常,水分供應持續不停,為地上部生長和結果創造了條件。

    總之,以有機肥為主,復合肥為輔,才能不斷地提高土壤有機質,肥力提高,根生長吸收和水肥供應穩定,養分種類齊全,不至于“饑一頓,飽一頓”,也不至于“偏吃一種,營養不全”。

    錯三:只施有機肥,不施復合肥

    有人認為有機肥好,只施有機肥,不管是農家肥還是商品有機肥,雖然營養全,但含量低,滿足不了果樹產量高的營養需求,必須配以復合肥。

    有機肥雖然營養全,而且營養供應能長達1年,但有機肥主要是改良土壤,增加土壤有機質,改良土壤透氣性,改變土壤的水、肥、氣、熱環境,為根須生長創造一個良好條件。

    所以,應以有機肥為主,再根據樹勢旺弱,樹上花芽多少,配以適量的復合肥為好,只施有機肥,樹弱的快。當然,旺樹無果,可以只施有機肥,不施復合肥。

    錯四:把肥料直接撒在挖出的溝里

    生產中發現,很多人直接把肥料撒在挖出的施肥溝底,造成的后果是:施肥太集中,容易燒根。

    如果挖溝1.2尺深,1尺以上都沒有肥,6寸左右深是根系密布區,卻處于“饑餓狀態”,而且有機肥主要功能是疏松土壤,增加土壤透氣性,你把肥料撒在溝底,上邊1尺的土壤沒有機肥,起不到改良土壤的作用。

    也有人挖施肥溝時,只挖1銑寬,1銑深,等于20公分寬,25公分深,施肥溝挖的有點窄,有點淺。

    正確的做法是:挖2銑寬(40公分),1銑半深(40公分)。把各種肥料撒在挖出的虛土上,然后攪勻,再回填到溝里,采用這種辦法,施肥溝里所有的根都能吃到肥料,也不怕燒根,而且40公分深的土壤都能得到改良。

    錯五:施肥一刀切

    弱樹一促到底,旺樹一控到底。有些人施肥一刀切,一棵樹施多少,都多少,造成的后果是弱樹吃不飽,仍然弱,旺樹會更旺。

    正確做法是:每一家果園里,都有旺樹、弱樹、中庸樹。對中庸樹,可在一行樹的兩邊各挖一條溝,它就是一棵樹2面施肥,株間不挖溝,不施肥。對弱樹不但行間要施肥,兩棵樹的中間也應挖溝施肥,也就是對弱樹四面都施肥。

    弱樹比中庸樹多施肥料,樹就不弱啦。對旺樹在行間各挖一條溝,只施有機肥,不施復合肥,對旺樹采用這種方法,不但能減少投資,旺樹也會很快弱下來,因為旺樹都是根太旺,“復合肥勁大”“有機肥勁小”。

    錯六:施肥部位不正確

    有人把施肥溝挖在樹冠內,也有人為省事,只在兩行樹中間挖1條溝,施肥溝離2行樹梢頭太遠,也是錯的。也有人秋季施肥不挖溝,肥料撒在地面,用手扶車打一次,這種施肥方法快,而且省工,但也有它的缺點,也有人施肥溝挖的太窄、太淺,都是錯的。

    正確的施肥部位是:樹冠梢頭垂直下方,因為這個部位吸收根最多,越靠近主桿,根越粗,沒有吸收功能。離樹冠梢頭太遠,沒有吸收根,施肥接不上力。把肥料撒在地表面用手扶車打地,和施肥溝挖的淺,都會使根系越扎越淺,不耐旱。施肥溝挖1銑寬,施肥太集中怕燒根,也不利于根系伸展。

    錯七:弱樹施肥在樹冠梢頭下

    弱樹首先是根弱,弱樹每年幾乎不長新根,弱樹根須長短小于樹冠梢頭,很多人仍然把施肥溝挖在樹冠梢頭下方,因為施肥溝里沒有根,或是多年的老根吸肥能力差,同樣施肥效果不好。弱樹施肥一定要斷根。

    弱樹施肥正確方法:如果主枝3米長,可在離主桿2米遠下方挖溝,如果沒有根再往里挖;如果有根,可對根回縮短截。縮短根的運輸線,促進傷口長新根,增加根的吸收功能,只有根旺了,樹上才能旺,壯樹要先壯根。

    錯八:固定部位施肥

    大部分人都是每年在行間樹冠垂直下方挖溝施肥,每年施肥溝都是挖了填,明年又在這個部位又挖,多年來一直這樣,但兩棵樹的中間和其它部位的根卻吃不上肥,連年處于“饑餓”狀態,一棵樹每年只有半棵樹的根在吸收營養。

    正確的做法:可采取條狀施肥法,即今年行間挖溝施,明年株間挖溝施;也可采取放射狀施肥法,即一棵樹以主桿為中心向外,挖4~6條溝,內淺外深。采取以上的施肥方法,不同地方的根都能吃上肥料。


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